Framgaffeln ska också underhållas, det är inte bara motorn som ska ha oljebyten och nya delar!
Det mest känsliga med framgaffeln är att den lätt drar åt sig fukt och andra föroreningar utifrån. Framgaffeln blir aldrig varm som motorn blir, vilket gör att eventuell kondens och fukt blir kvar i gaffeln tills dess att oljan byts. Det luriga med just vattnet är att oljemassan får en annan viskositet och ändrar dämparens karaktär. Med tiden blir framgaffeln mjukare, svampigare och kan rent av slå igenom och ge kraftiga returer. Vattnet gör det även lättare för blandningen att tränga ut genom packboxen i gaffelbenet.
Annan smuts som tränger in sliter på delarna. Extra känsliga är teleskopgafflarna eftersom smuts lätt samlas ovanpå "skrapringarna" där benet går ner i höljet. USD gafflar har fördelen att skit inte samlas på samma sätt vid skrapringen.
Även fast man i teorin kan ha en helt föroreningsfri framgaffel slits delarna i den. Packboxen är mest utsatt och det är inte kul när den börjar drälla olja, för att inte tala om farligt om det dräller ner på bromsskivan. Förutom packboxen sitter det glidlager som håller gaffelbenet rakt och glappfritt, även dessa är mycket känsliga för skit.
Vad gör man då åt detta? Jo man renoverar framgaffeln! Den här guiden riktar sig till teleskopgafflar, upsidedown gafflar ser annorlunda ut. Som exempel har jag använt en 41mm marzocchi gaffel från en honda CRM 125.
Vad behövs?
Hissanordning/ pall så man kan få upp framhjulet i luften
Standard verktyg för att montera ner allting. Extra viktigt är bra radiemejslar, smala, tjocka, små, stora kommer gå åt!
Ett rör som har en aning mindre utvändig diameter än packboxen ( fungerar även med mejslar eller liknande om det krisar )
Ett rent ställe att vara på
Handskar
Bänk med skruvstycke är att rekommendera
Behållare för den gamla oljan
Trasor, går åt i mängder när man ska göra rent allt!
Sprängskiss är jävligt bra att ha om man blir osäker på något, men inget måste
Vad ska bytas? ( vilken sort du ska ha beror på vad du har för gaffel )
Framgaffelolja. Det brukar gå åt en liter till två vanliga gaffelben, men vissa behöver mer. Vilken viskositet beror på vad tillverkaren har för föreskrifter, eller vad du vill ha för karaktär på gaffeln. Ju högre viskositet desto hårdare blir dämparen
Packboxar, 1st per gaffelben
Skrapringar, 1st per gaffelben
Bussningar/ lager, 1st nedre/ ben, 1st övre/ ben
Låsningsringar, 1st per ben
Rekommenderat att byta:
Kopparbricka till tappskruven
O-ring till lockskruven
Visar fjädrarna tecken på mattning bör även dessa bytas.
Tips: Innan du börjar, tvätta gafflarna så att du slipper onödigt med smuts på utsidan. Det är extremt viktigt att det är rent när man skruvar med gaffeln för att den ska fungera korrekt när du har skruvat ihop den igen.
Innehåll:
-Isärmontering
Hissa upp
Montera bort framhjulet
Lossa tappskruv och lockskruv
Montera bort gaffelben
Tappa oljan
Montera ur fjädern
Montera bort skrapringen
Lyft ur gaffelbenet
Montera bort packboxen och övre glidlagret
Montera isär innerbenet
-Montering
Nedre lagret
Montera kolvstången i innerbenet
Montera övre lagret
Montera innerbenet i höljet
Montera dit packboxen
Montera skrapringen
Fyll på olja
Montera fjädern
Montera tillbaka gaffelbenet
Isärmontering
1. Hissa upp
-Börja med att hänga upp eller palla upp hojen så att du kan montera isär gaffeln. Du ska hänga upp hojen ordentligt, alltså inte med snöre och en spik i taket, dels för säkerhetens skull, och dels för att det inte blir nå kul om skiten ramlar ner!
Jag använde mig av ett ordentligt spännband i styret och krok i taket och hissade upp en decimeter i luften eftersom min mekpall till hojen fortfarande är under konstruktion.
2. Montera bort framhjulet
Nu ska framhjulet bort. Börja med att montera bort oket, blir enklast så. Ibland händer det att man inte får bort oket p.g.a. att det fastnar mellan fälg och bromsskiva, vilket det gjorde för mig, men då är det bara att lossa på bromsskivan temporärt.
Häng oket åt sidan, det kan hänga i bromsslangen eftersom det väger så lite. Skruva sedan loss axeln och knacka ut den, eller som på min hoj, då lossar man ett överfall på högra gaffeln och gängar sedan ur axeln ur den vänstra gaffeln. Plocka sedan bort fälgen.
Notera att om axeln sitter fast i fälgen och man måste vålda loss den skadar man hjullagrena! Då är det bra att byta dessa innan man monterar tillbaka fälgen efteråt, annars är det bara en tidsfråga innan det blir ras.
3. Lossa tappskruv och lockskruv
Nu, medan gaffeln fortfarande sitter kvar i kronorna, ska tappskruven och lockskruven lossas. Tar man bort gaffeln först blir det skitsvårt att lossa dessa, och risken finns att man får spänna fast gaffeln stenhårt i skryvstycket och skadar då lacken/ utsidan på gaffelhöljet. Vi konsentrerar oss på att göra ett gaffelben i taget, men du kan förstås göra båda samtidigt om du vill det.
Mitt under sitter tappskruven, lossa denna en aning. Den håller även fast kolvstången inuti gaffelbenet och förhindrar att gaffelhöljet glider av gaffelbenet. Vill du kan du lossa denna helt och tappa ur oljan medan gaffeln sitter på hojen, men risken finns att det blir krångel när höljet glider ner.
Här är lockskruven som sitter längst upp på benet. Lossa denna en aning. Lossar du denna helt hoppar den iväg då denna håller nere fjädern, så håll emot om du ska lossa denna helt. Liksom tappskruven kan du lossa denna helt på en gång men det är skönt att slippa eventuellt dräll och att gaffeln sjunker ihop vid demontering. Lossar du tappskruven bör du även lossa denna för att oljan ska rinna ur ordentligt.
4. Montera bort gaffelben
Lossa skruvarna som sitter på kronorna, både på den övre och den undre. Håll i gaffelbenet när du lossar den sista skruven så benet inte bara far ner i golvet om det är dålig spänning i kronorna.
Om inte gaffeln släpper självmant får du sticka in en mejsel i delningen på den övre och den under kronan. Smartast är troligen att knacka in en mejsel i den övre kronan så den sitter kvar av sig själv, och sedan bända med mejsel på den nedre. Det behövs ytterst lite bändande för att gaffeln ska släppa, och även här gäller det att du håller i benet så det inte drämmer ner i golvet.
Man ska absolut inte knacka ner gaffelbenet genom kronorna, det ska glida ur av sig sig själv. Knacka gör man bara om det är kris och benet verkligen inte lossnar.
5. Tappa oljan
Om du inte redan gjort det medan gaffelbenet satt kvar i kronan så är det dags nu.
Sätt upp benet i skruvstycket och var noga med att använda skydd så att du inte får märken på benet. Jag använde tjock kartong, men masonit eller tunna träbitar funkar finfint också. När du spänner fast gaffelbenet får du inte spänna längst upp på höljet, då klämmer man ihop övre lagret och då skadar man det eller så går det inte att dra ut benet. Du får heller inte spänna på den tunna delen av höljet, då detta lätt deformeras, utan optimalast är att spänna som jag gjort på bilden, så långt ner man kan på den grova delen längst upp på höljet.
VIKTIGT
Nu kommer vi in på ytterligare en viktig sak, nämligen handskar. Gammal olja är starkt cancerframkallande och giftig, och man bör undvika att få det på händerna i onödan. Någon gång ibland är ingen fara men håller man på mycket med det här måste man ha skydd. Använd helst latexhandskar/ plasthandskar eller andra täta handskar. Använd handskarna ända tills du monterat ihop gaffeln igen!
Lossa nu tappskruven längst ner på höljet. Den brukar vara ganska lång och det sitter en kopparbricka på den som tätar. Ta tillvara på brickan om du inte har en ny att ersätta den med. Se till att ha ett uppsamlingskärl under som samlar oljan. När tappskruven är borta skruvar du bort lockskruven. Lockskruven håller fjädern på plats så se till att hålla emot skruven när du lossar den så den inte hoppar iväg när den släpper. Det brukar inte vara någon jättespänning i fjädern men det beror lite på modell. När man lossat lockskruven rinner oljan ur lättare eftersom luft kan strömma in uppifrån.
Oljan som kom smygandes ur den här gaffeln var mer vatten än olja, riktigt blaskig. Så här grå och lös ska oljan verkligen inte vara. Bra olja ska vara gyllenbrun och ganska tjock. Låt det stå och droppa tills du ska montera ihop gaffeln igen.
6. Montera ur fjädern
När du lossat lockskruven ploppar fjädern upp som sagt. När lockskruven är lossad kan du trycka ner gaffelbenet i höljet lite försiktigt så att du kommer åt fjädern.
Ovanpå fjädern sitter en distans. Denna är gjord av plast och är troligen gjord så för att kollapsa om gaffeln slår igenom alldeles för hård, istället för att ta tvärstopp eller skada något med viktigt. Denna är bara att lyfta bort.
Efter hylsan kommer fjädern, även denna är bara att lyfta bort.
VIKTIGT
Sakerna du plockar ut ur gaffeln bör du torka rent direkt. Om de ligger oljiga och smutsiga fastnar lätt damm och annat på sakerna och det kan vara svårt att få bort sen, eller lätt att missa vid montering. Dessutom är det skönt att ha sakerna rena och klara vid monteringen. Notera att alla saker inuti gaffeln SKA tvättas rent för att få bort smuts och annat skit. Eventuell kvarglömd olja skapar dessutom bekymmer vid montering, mer om det senare, så det gäller att torka rent så gott det går. Ta för vana att från och med nu torka rent alla saker du demonterar från gaffeln.
7. Montera bort skrapringen
Nu är det dags att pilla bort skrapringen!
Skrapringen kan se lite olika ut. De flesta nya ringarna har fjäderbelastad skrapring. Skrapringen på min gaffel saknar fjäder, och är dessutom upp- och nervänd av en tidigare ägare ( sktktk smartazz ). När du pillar bort den är det en liten, vass radiemejsel som gäller. Ett tips är att göra som jag gör på bilden, trycka snett ner åt sidan, istället för att gräva rakt ner. Det är en del pill och det är bara att köra på. Ska du återanvända skrapringen ( vilket man egentligen inte ska ) så är det ju bra att vara försiktig, annars är det bara att vålda på. Det enda viktiga är att du inte skadar benets yta! Två tips är att för det första trycka ner benet i botten, på så vis finns ingen risk att du skadar den yta som finns längs fjädringsvägen, och den andra är att sätta tejp runt benet om du känner på dig att det finns risk för missar.
När skrapringen är loss drar du bara av den från benet. Under skrapringen ligger sedan en liten plastring som agerar distans.
Som ni ser på bilden så var det väldigt rent här. Har skrapringen varit dålig och/ eller hojen har kört på skitiga ställen kan det vara fullt med smuts härunder. Smuts här inne är rent livsfarligt slitagemässigt, eftersom det ramlar rakt ner i packboxen och börjar slita på den. Har man otur nöter det även på benets yta vilket kan resultera i att man måste byta hela benet, och det brukar sluta i att hela gaffelbenet måste bytas eftersom bara det inre benet kan vara svårt att få tag i som reservdel.
Montera bort plastringen. Den kan vara lurigare än man tror då den fastnar på faserna på väg upp. Ta då en mejsel på ena sidan och tryck mot höljets vägg, och bänd uppåt på andra sidan med en andra mejsel så smiter den förbi fasen.
8. Lyft ur gaffelbenet
Nu är det dags att lyfta ur innerbenet. Det är nu bara att lyfta rakt ut. När det nästan är ute kommer det att fastna en aning. Det beror på att den nedre och den övre bussningen fastnar mot varandra, men det är bara att dra försiktigt så bussningarna glida förbi varanda. När själva benet kommit ur hänger kolvstången ner ett par decimeter till så du inte missar denna och viker ner gaffelbenet så att stången bryts av eller skadar något. Vänd INTE innerbenet uppochner, då kan det ramla ut saker!
Notera kolvstången som sticker ut längst ner på benet.
När du lyfter ur benet kan det bli kvar en hylsa på botten av höljet, den är bara att "hälla" ut ur benet när tillfälle ges. Om den finns där eller inte beror på om man monterar ner höger eller vänster gaffel då dessa ser lite olika ut inuti. Jag monterar ner vänster ben och i det här gaffelbenet satt det en hylsa i botten.
Hylsan som sitter på vänster gaffelben
9. Montera bort packboxen och övre glidlagret
Ovanför packboxen sitter en låsring som gör så att inte packboxen ska hoppa ur om det blir högt tryck i gaffeln.
Den här lilla rackarn kan vara skitjobbig att få bort. Första ska den ur sitt spår. Börja med att bända loss den i ena änden. Ett tips är att ta en ganska liten radiemejsel och sätta på ovansidan intill väggen. Tryck sedan nedåt ganska bestämt och vrid samtidigt. Då brukar ringen komma ut en aning. Ta då en andra radiemejsel, så smal som möjligt, och försök lirka in bakom ringen i springan som blir. När den väl är ute bänder du den änden av ringen uppåt. Sedan är det bara att fortsätta varvet runt med att bända upp ringen så lossnar den ur sitt spår vartefter.
Sedan brukar ringen fastna under fasen där plastbrickan också fastnar. Gör då som på bilden och ta två strycken mejslar och försök bända upp ringen på den övre mejseln med den nedre. Använd den övre som en "ramp" helt enkelt.
När ringen är borta är det bara att bända ur packboxen
Enklaste sättet att bända ut packboxen är med en mejsel som man sticker in under packboxen. Ta en ganska bred, kraftig mejsel när du ska bända. Stick in mejseln under den lägsta ringen i packboxen, precis ovanför lagerringen och tryck in den ordentligt. Bänd sedan allt du har. Till en början sitter packboxen stenhårt fast men plötsligt så släpper den. Packboxen ska bytas med det skadar inte att vara försiktig med den ändå. Var extra försiktig med fjäderringarna. Det sitter en fjäder på ovansidan som gärna vill hoppa iväg och denna kan man pilla bort och lägga åt sidan. Fjäderringen på undersidan går inte att ta bort nu men den ställer inte till några bekymmer heller.
Under packboxen sitter det sedan en mellanläggsbricka, den är bara att lyfta ur.
Sedan är det bara att bända upp lagret. Var försiktig med lagret, även fast det ska bytas. Bänd med en medelstor mejsel som är ganska skarp. Bänd bara lite på varsin sida åt gången så att lagret inte hamnar för snett. Sitter det hårt kan man ta två mejslar och bända på två sidor samtidigt. När lagret kommit upp en bit kan man ta det med fingrarna och dra ur det.
Lagerringen
10. Montera isär innerbenet
Inuti det inre benet sitter kolvstången och kolven som pressar oljan i gaffeln.
Man får ut innehållet genom att lossa en segerring som sitter i änden på benet. Lossa segerringen med en vanlig segerringstång, det kan vara väldigt svårt att få ut den på annat sätt. Tryck in kolvstången så är inte den ivägen när du grejar med låsningen.
Och här är allt som kommer ut. Dra bara i kolvstången så följer allt med.
Längst ner på bild är den lilla hylsan jag nämnde tidigare. Sedan kommer en till hylsa. På vänster gaffel sitter denna hylsa med en liten fjäder inuti med ett "oljelås". Fjädern hålls sedan på plats av brickan som kommer trea på bilden. Fjärde delen är returdämparfjädern. När gaffelbenet trycks ut dämpas den i ändläget av denna fjäder så det inte tar tvärstopp vid utvidgningen. Det är viktigt att delarna ligger i den här ordningen.
På kolvstången sitter "kolven" längst upp. På denna sitter det en plastbussning. Är denna dålig bör den bytas men det hör inte till det ordinarie underhållet. Plastbussningen ser olika ut på vänster och höger sida.
Här är hylsan med en fjäder i sig. Det är viktigt att denna ände är uppåt vid montering! Fjädern kan ploppa ut men den är bara att pilla ner igen så kilas den fast. Observera att denna fjäder finns inte på det andra gaffelbenet!
Den bruna delen är det nedre lagret. Även detta ska bytas. Lagret bänder man bara isär med fingrarna och drar av från benet. På bilden sitter kolvstången kvar i benet.
Nu är gaffeln maximalt nedmonterad! Nu är det bara att rengöra allting så gott det går. Höljet kan behöva sköljas ur med lacknafta om det är skit på botten ( vilket det brukar vara ). Sedan kan man ta ett kvastskaft och tejpa på en trasa som man sedan trycker ned i gaffelhöljet och torkar rent insidan med för att göra rent glidytorna. I andra små hål, t.ex. i kolvstången ( som är ihålig ) kan man ta tryckluft och försöka blåsa ur så mycket som möjligt eller skölja ur med lacknafta.
Montering
1. Nedre lagret
Montera tillbaka det nedre lagret på innerbenet. Smörj in lagret rikligt med ny olja, både på in och utsidan av det. Ny olja är helt ofarlig för huden till skillnad från gammal, så var inte rädd för att få ny olja på fingrarna. Effektivaste sättet att smörja in saker med är att ta olja på ett finger och gnida in sakerna. Tänk dock på att använda handskarna fortfarande när du tar på saker som inte är riktigt rena.
2. Montera kolvstången i innerbenet
Sätt tillbaka kolvstången i innerbenet igen.
Trä på delarna på kolvstången i den här ordningen. Glöm inte att vända den stor hylsan med innerfjädern uppåt. Smörj in kolvens plastbussning innan du sticker in kolvstången i benet.
Montera tillbaka segerringen. Se till att den hamnar i sitt spår ordentligt. Det är denna ring som håller kvar innerbenet på kolvstången, och tappskruven låser sedan fast kolvstången, så om segerringen lossnar kan man tappa gaffeln om man t.ex. hoppar med hojen. Glöm inte att trä på den lilla hylsan på kolvstången!
3. Montera övre lagret
Montera dit det övre lagret precis som med det nedre. Smörj in ordentligt med ny olja. Tänk på att sätta glipan i ringen så att den pekar mot antingen vänster eller höger sida av gaffelbenet. Lagret tar i princip bara upp krafter bakifrån och lite framifrån, så det är smart att inte ha skåran i det område där det utsätts för mest kraft!
Som ni ser på bilden så pekar glipan i lagret bortåt. Tittar man ner på gaffelbenet så ser man skruvarna sticka ut på framsidan av höljet där axeln sitter. Egentligen ska man tänka på samma sak med det nedre lagret, men i och med att innerbenet kan vrida sig fritt så är det väldigt svårt att få det att ligga rätt, så man kan lika gärna strunta i det.
4. Montera innerbenet i höljet
Spänn upp höljet horisontellt och spänn lite svagt på mittendelen. Varför? Jo för att om höljet satt lodrätt skulle lilla hylsan i änden på kolvstången ramla av och hamna snett nere på botten av höljet. Smörj sedan in innerbenets utsida med ett tunt lager olja. Viktigast är att få olja på den nedre änden, du behöver inte gnida in hela benet.
För in innerbenet i höljet. Se till att lilla hylsan är med. När man har nya lager på plats kan dessa vara mer trånga än de gamla och därför kan det vara svårt att pressa in innerbenet i höljet. Om det inte går får man försöka pressa ihop det nedre lagret med fingrarna. Se till att ha ordentligt med olja på båda lagren.
När du pressat in innerbenet helt skruvar du i tappskruven i botten på fjäderbenet direkt så att inte hylsan råkar släppa om man drar isär gaffeln lite. Sätt på en ny kopparbricka om du har en. Har du en begagnad fungerar det också, brickorna brukar gå att återanvända ett par gånger. Håller det inte tätt kan man ha på lite packningsklister ( "locktite" ) för att få det tätt.
Nu kan du känna om lagret glappar. Ett visst glapp blir det mellan lager och innerben, men det glappet tas delvis bort av packboxen och skrapringen, samt så dämpar oljan som trycks upp i lagret en hel del av glappet. Om det fortfarande är ett tydligt glapp när du monterat ihop hela gaffelbenet är något fel och då får man tyvärr montera isär igen. Det enda troliga är att lagret då är för tunt.
5. Montera dit packboxen
Sätt på lite maskeringstejp på änden av innerbenet för att skydda packboxen mot kanten så inte packboxen råkar få någon skada vid monteringen.
Montera brickan i gaffeln ( väldigt lätt att glömma!!! ). Den lilla kanten på utsidan ska vara på ovansidan, den passar bara bra åt ena hållet på plats.
Smörj in packboxen ordentligt invändigt med ny olja. Kontrollera att fjäderringarna är på plats både på under och översida och att de är hela. Trä på packboxen med den "plana" sidan nedåt. Den nya packboxen kan vara väldigt trång att få på, men man får lirka lite fram och tillbaka. Kolla noga på undersidan av packboxen så du inte viker runt skrapkanterna. När den väl är på så är det bara att trycka ner packboxen, så långt det går, ner på sin plats i höljet. Ha gärna på lite extra olja på innerbenet när du drar ner packboxen så den får lite extra smörjning på vägen.
Sedan lossar du hela gaffelbenet från skruvstycket och ställer ned det på en träbit på golvet.
Här har jag ett 2" avgasrör som jag ska använda till att pressa ned packboxen på plats med. Just 2" rör bör passa de flesta ca 40mm gafflarna, så det kan vara bra att köpa om du ska pressa i en packbox.
Trä på röret och se till så det kommer ner ordentligt mot packboxen och slå sedan med lämplig hammare på röret så att packboxen kommer ned hela vägen.
Slå ner packboxen så långt det går och kontrollera att den passerat låsringsspåret.
Montera sedan den nya låsringen. Var noga med att denna hamnar ordentligt i sitt spår så att inte packboxen råkar komma farandes med ett skönt oljesprut efter sig!
6. Montera skrapringen.
Sätt tillbaka plastringen över låsringen. Sätt sedan dit den nya skrapringen. Tänk på att fjäderringen ska sitta uppåt, eller den ändå som är smalast.
7. Fyll på olja.
Vad för olja?
Jag kör på 15W gaffelolja. Oavsett vad du väljer för olja ska den vara avsedd för framgafflar. Sedan går det att välja mellan olika viskositeter beroende på hur du vill ha gaffeln. För att veta exakt vad du ska ha för olja får du vända dig till din återförsäljare.
Det finns olika regler för hur mycket olja det ska vara i gaffeln. Antingen går man efter volym eller så mäter man nivån i gaffeln. Vid nivåmätning måste man även ta hänsyn till om gaffeln ska vara utsträckt eller hopskjuten, och med eller utan fjäder i. För att veta vad som är rätt bör du vända dig till återförsäljaren för att få rätt svar om hur oljan ska mätas.
Eftersom jag torkat ur gaffeln så noga mätte jag upp volymen. Om man inte torkat ur gaffeln noga skulle det ligga kvar en hel del olja på alla ytor, och denna olja tar upp ganska stor volym. Mäter man då upp ny olja och häller i utan att kompensera för den olja som är kvar i gaffeln blir det för mycket olja kvar. Därför är det extra viktigt att torka ur alla saker, inte bara för renligheten utan även för att få rätt mängd olja.
Enligt min manual skall min gaffel ha 470cc olja per gaffelben så jag fyllde upp denna mängd. Det är inte extremt noga hur mycket olja man fyller i, det blir inte knas och det blir fel på någon centiliter. Har man i alldeles för mycket olja blir det för högt tryck i gaffeln och då trycks olja ut genom packboxen alternativt så skjuts packboxen bort. Har man i för lite olja räcker den inte till för dämpningen och då kan motståndet i dämparen helt plötsligt försvinna.
När du fyller har du i en liten skvätt olja i taget. Börja med att trycka ihop benet och häll i olja så du har någon decimeter upp till kanten på innerröret ( om oljan räcker så långt ). När du fyllt på lite olja drar du ut gaffelbenet. Då sugs olja genom kolven och ut till de olika utrymmena. Pumpa fram och tillbaka några gånger och fyll på all olja som ska i. När du drar fram och tillbaka ska det vara ett bestämt motstånd. Dock så är det så att så länge du inte sluter dämparen så kommer den inte fungera riktigt hundra, utan den kommer knastra lite och tappa motståndet om man drar för snabbt eller för långt, men det är alltså helt naturligt.
8. Montera fjädern.
När du pumpat gaffeln några gånger och känner att den ger bra motstånd kan du stoppa i fjädern. Den är bara att stoppa ner i innerröret följt av plasthylsan.
Smörj sedan lockskruven med olja på O-ringen och lite på gängorna. Byt O-ringen på skruven om du har ny. Dra ut gaffelbenet så långt det går och tryck sedan ner plasthylsan med lockskruven och skruva dit skruven. Se till så du inte drar snett så att det blir gängpaj!
När lockskruven är på plats är gaffelbenet klart! Sätt ner benet på en träkloss och pumpa lite och känn om det verkar bra. Fjädern ska inte trycka tillbaka snabbt utan det ska vara lite motstånd i returen. Kolla så att du inte har läckage vis skrapringen, vilket du inte borde ha om du monterat nya grejer!
9. Montera tillbaka gaffelbenet.
Korrekt monterade skrapringar
Montera tillbaka gaffelbenet i styrkronorna och dra åt skruvarna så är det klart! Bara följa samma procedur med det andra gaffelbenet, montera tillbaka däck och ok och så är det bara att dra ut och köra igen!
