Jag har funderat lite på hur jag skall göra denna guide för att ni som är +15 år kanske inte alltid har tillgång till fräs och dylika verkstadsmaskiner, så jag har bestämt mej att alla arbeten skall gå att göra med en vanlig DREMEL med Dremelns billiga tillbehör.
Man behöver öka cylinderfotspassningen till 60mm plus/minus 0,2mm samt öka vevhusets diameter till 80mm därav fräsjobben i blockhalvorna.
Bild 1
Här ser vi en vanlig handdremel ett billigt och bra elverktyg som hela familjen kan ha nytta av inte bara för att porta cylindrar.
Bild 2
Dremels höjd- och vinkeltillsatts en mycket användbar sak när man vill fräsa precis 90 graders vinkel eller ett visst djup på en större yta.
Bild 3
Verktyget monterat på dremeln. Det är enkelt man skruvar bara på den på dom gängorna som finns på DREMELN.
Nu skall vi demontera MINARELLI AM6-motorn på rätt sätt och då följer ni min guide på TSR (Kommer upp inom kort).
Bild 4
Här ser ni hur 90-gradersvinkel fungerar med DREMELN och verktyget mot cylinderfotspassningsytan i vevhuset.
Bild 5
Samma verktyg i vevhuset och vi måste fräsa upp vevhuset så att vevstaken går fri.
Vevstaken sticker utanför vevhalvorna PGA att slaglängden är 46mm mot original 39,7mm.
Bild 6
Bild 6 visar hur det ser ut när vi har fräst med dremeln för cylinderfoten det är enkelt och går faktiskt ganska fort! att göra.
Bild 7
Så här djupt måste man fräsa ned från cylinderanläggningsytan på blocken p.g.a. att kolven går ner under cylinderfoten och fräser man inte ned 22,5mm så kommer inte kolven att gå runt i vevhuset utan slå tvärstopp när motorn skall gå runt.
Bild 8
Här syns hur jag har DREMLAT ur för cylindern som ni kan se så måste man gå långt under cylinderfotens slut just PGA att kolven går ner så långt.
Bild 9
Nu skall vi fräsa plats för vevstakens storända i vevhuset annars så går inte vevpartiet runt det fastnar i vevhuset när man försöker vrida runt det utan detta spår vi skall göra nu. Spåret skall vara 10 mm brett och ca 2mm djupt i vardera blockhalorna.
Bild 10
Nu ser vi DREMELN och 90 gradersverktyget på plats i vevhuset, höjden är inställd på 10mm och sedan börjar vi försiktigt att fräsa med DREMELN från höger till vänster "motsols" för att det inte skall hugga och studsa.
bild 11
Nu kan vi se lite resultat efter att ha fräst lite med DREMELN, rakt och snyggt blir det och detta med ett verktyg för några hundringar, otroligt!!
Bild 12
Se så snyggt det kan bli det tar ca 20-30 min per vevhus, inte mycket mer än att sätta upp i en verkstads fräs och nolla vevhuset.
Bild 13
nu ser vi bägge vevhushalvorna när dom sitter samman skall det frästa fältet vara 20mm totalt, har ni gjort rätt så finns det gott om plats för vevstaken nu i vevhuset.
Bild 14
På denna bild så kan ni se både cylinderfots anpassningen och det frästa spåret för att vevstaken skall kunna gå fri när vevpartiet roterar, vi ser även att jag har anpassat spolportarnas uppgångar till cylindern. Eftersom det kommer en portningsguide senare kommer jag inte visa mer än så här tills vidare.
Nu antar vi att ni har tvättat och blåst rent motorn och då skall ni följa guiden om hur man renoverar MINARELLI AM6 , från bild nr 51 så visar i den Guiden hur man monterar samman MINARELLI AM6-motorn på rätt sätt.
Bild 15
Nu skall vi montera nya pinnbultar till cylindern. Detta är inte ett MÅSTE men med tanke på vad som händer om ni drar sönder en topplocks mutter PGA för få gängor kvar är tråkigt arbete.
Loctite eller liknande är ett måste enligt mitt tycke för att grejorna inte skall vibrera loss.
Bild 16
Här ser vi dom nya pinnbultarna jag har valt HEBOS som är 5mm längre och lite grövre än MINARELLIS original. Längden är tvungen p.g.a. aludistansen som skall ligga under cylindern då vevpartiet har 90mm vevstake istället för 85mm som är original.
Lägg bara loctite på ett par gängor pinnbultarna sitter ändå.
Bild 17
Här är MINARELLI AM6-motorn renoverad enligt min GUIDE (se länkar) och gängorna är således rengjorda med gängtapp.
Länkar till AM6-guiderna:
https://www.twostrokerider.se/guide-montering-av-am6-1-av-2-/
https://www.twostrokerider.se/guide-montering-av-am6-2-av-2-/
Bild 18
bild 18_1
När pinnbultarna från HEBO är i skruvade skall det vara 99 mm kvar av dom för att pinnbultarna skall sticka upp tillräckligt ur cylinder, topp och vattenmantel när dessa är monterade.
Bild 19
bild 19_1
Pinnbultarna är på plats i blocket så nu väljer vi att lägga dit en av dom 4 packningarna som följer med, vi börjar med en st 0,3mm.
Bild 20
bild 20_1
Nu lägger vi dit det 5mm aluminiumshimset som PARMAKIT sänder med.
Bild 21
visar aluminiumshimset på plats
Bild 22
Efter aluminiumshimset så väljer vi en 0,3mm packning till.
Bild 23
Bild 23_1
Vi lägger till ett 0,5mm packningshims extra tills vi har mätt squishbandets frigång till kolven.
Bild 24
Här finns lite olika uppfattningar beroende vem man frågar. En del säjer att man skall droppa i några droppar 2T olja av mycket hög kvalitet, Jag föredrar CASTROL sedan många år tillbaka men det finns massor med bra oljor idag.
Jag föredrar dock att ta lite speciell sprayolja till vevlagrena jag nämner inte namnet då varje burk kostar ca 500 kronor och troligen inte är ett allternativ för dom flesta moppekillar.
Bild 25
Kolven PARMAKIT har valt är en VERTEX-kolv med antifriktionsbeläggning det är bra när man kör in cylinder och kolv det blir inte så varmt i cylindern i början.
Jag monterar ALLTID ett kolvbultsknaster före jag sätter kolven mot vevstaken, då minimerar man risken att tappa ned ett knaster i vevhuset med 50%.
Bild 26
Sätt i kolv bulten igenom ena sidan av kolven det blir enklare så vid montaget av kolven på vevstaken.
Bild 27
Montera det nya nållagret som PARMAKIT sänder med. SÄTT ALDRIG I ETT GAMMALT nållager på en ny cylinder man kan aldrig veta hur slitet det gamla nållagret är.
Bild 28
Nu är kolvbulten inpressad i botten mot det förmonterade kolvbultsknastret. Nu skall det andra kolvbults knastret i knasterspåret i kolven.
VIKTIGT!!!!!! När knastret är monterat ta tag i knaster och vrid runt det i knaster spåret så att ni ser att knastret HAR gått ned i spåret i kolven ordentligt. Åker knastret ur är cylindern skrot direkt.
Bild 29
Har ni monterat kolven rätt skall pilen peka mot avgassidan på cylindern eller fram mot framhjulet.
Bild 30
Här är en väldigt VIKTIG sak som är otroligt lätt att glömma när man vill montera cylindern och bli klar någon gång.
Man skall ALLTID mäta kolvringsgapet när kolvringen o kolven är på väg in i cylindern, på en så här stor kolv 54,95mm så bör det vara 0,2mm mellan kolvrings ändarna annars blir det för tajt när kolven och ringen är varma och det finns risk för att kolvringen skär i nicasilen.
Bild 31
Nu skall vi mäta squishbandets tjocklek. Då tar vi mjukt lödtenn och tejpar fast två bitar i ett kryss, detta är viktigt, gör man inte så här så kan kolven vicka i sidled och man får felaktigt mätvärde. Felaktigt mätvärde kan resultera i att kolven krockar med förbränningskammaren när motorn varvar upp.
Bild 32
Jaha, nu har vi dragit fast cylindern med ca 1,5-2 kg det räcker mer än väl när motorn blir varm så sväller cylindern en del och åtdragningsmomentet stiger och tätningen blir ännu bättre.
Vi drar runt motorn antingen med svänghjulet eller med kicken. Det kommer att gå tungt då vi krossar lödtennet mellan kolven och förbränningskammaren.
När vi kickat runt motorn ca 10 varv så skruvar vi loss vattenmanteln och tar av förbränningskammaren igen sedan pillar vi loss tejpen och mäter tennet längst ut på alla fyra ändarna och ser var vi fått för mått. I detta fall så har vi 0,73mm vilket är ok med tanke på borret 54,95mm.
Nu är det bara att göra om samma sak en gång till utan lödtennet så är motorn komplett, bara i med ett tändstift EX NGK BP9ES.
I denna guide så har vi använt oss av:
PARMAKITS cylinderkit: https://www.twostroke.se/product.asp?product=23903
Vi har även använt PARMAKIT vevparti: https://www.twostroke.se/product.asp?product=23951
För motorrenovering har vi använt dessa artiklar:
Lager: https://www.twostroke.se/product.asp?product=20105
P-boxar: https://www.twostroke.se/product.asp?product=9451
Packningssats till motorn: https://www.twostroke.se/product.asp?product=9459
Termostat: https://www.twostroke.se/product.asp?product=9471
Naturligtvis kan man använda originaltermostat om man VET att den fungerar som den skall. PARMAKITET producerar mer än dubbelt så mycket värme som en 50CC cylinder.
Lammeller: https://www.twostroke.se/product.asp?product=10975
ELLER: https://www.twostroke.se/product.asp?product=10977
Är ett måste pga av styrkan i motorn efter montage av detta SUPER MOTARD KIT.
Pinnbultar: https://www.twostroke.se/product.asp?product=27916&attrib=1&attrib1=11103
Ett måste PGA den långa slaglängden och 90mm vevstaken.
OM man vill använda originaltändningen så måste man ha denna speciella krysskil för att kompensera den långa slaglängden i PARMAKITET.
Krysskil: https://www.twostroke.se/product.asp?product=14673
VERKTYG är samma som på min RENOVERINGS-guide det enda som tillkommer är en DREMEL med slipstift och fräs tillsats för ca 100 kronor.
/ Moddlaren
