Bygg ditt eget avgassystem
Det är många som kontaktar oss på redaktionen och har frågor som gäller avgassystem. Vi tyckte därför att det var lämpligt att publicera denna "bygg ett vagassystem" guide. Det är en guide som är något av en överkurs men vi vet att många av er är grymma i garaget så vi hoppas det kommer er väl tillhands.
Här visar vi när vi bygger ett avgassystem till en HONDA MT som är avstämt för att ge maximal effekt vid 10000 rpm.
1. Hur man räknar ut dom ultimata måtten
Det första ni ska göra är att leta upp nåt data program så att ni kan räkna ut avgassystemen, och durationner.
jag gjorde en liten lista på några bra program:
Hur man använder sig av programen:
riseport: gå in i programet
nu ska vi räkna ut avgasdurationen på en dt50mx och vi vet att avgasporten är 19mm hög.
connecting rod lenght= längden fån centrum på storänden till centrum på lilländen (85mm på dt)
stroke= slaglängd (39,7mm på dt)
current port duration= 0
desired duration of the port= här är det bara att testa att skriva in olika durationer och trycka på "do what you have to do"tills man får höjden på avgasporten på den högra spalten "rise the port", och i detta fall var avgasdurationen ca 189 grader.
exhaust calculator: gå in i programet sen gör ni så här:
swept volume= cylinder volym(cc)
duration of the exhasut port= avgasdurationen
maximum power rpm= vilket varvtal man vill ha maxeffekt på
diameter of the exhaust port= diametern på avgasporten
lenght of the exhaust port= längden från kolvens kant ut till avgasflänsen
header lenght factor= hur lång header man vill ha (högre siffra ju längre header, ju högvarvigare motor desto kortare header och ju lågvarviagre motor desto längre header)... jag brukar använda från 25-30 cm lång header på dom flesta rören.
header angle= vinkeln på headern(oftast runt 1,5 grader)
midsection factor=vilken dia man ska ha på mittendelen(ju högre siffra desto grövre rör och ju mindre siffra desto tunnare rör)
ju högre trimningsgrad desto högre siffra...
cone angle=vinkeln på baffeln (sista konan) större vinkel på högre trimningsgrad.
med större vinkel på konan så brukar den maximala effekten öka men om man varvar över max effekt så tycks motorn dö lite i effekt. med mindre vinkel så brukar låg/mellan registret öka i effekt medans den tappar något i maximal effekt men den har fortfarande bra effekt över max effekt.
MOTA demo:
gå in på programet, sen klickar du på "expansion chamber construction" sen klickar du på " printing the development pattern of an cone" sen klickar du på "enter cone values manually"
sen är det bara att skriva in diameter 1(mm)
angle 1 (degrees): (ta 0 på den om du vill ha ett rakt avgassystem)
diameter 2 (mm)
angle 2 (degrees): (ta 0 på den om du vill ha ett rakt avgassystem)
längden på hela konan(mm)
tjockleken på plåten (mm)
sen så trycker ni "display the development" och sen "print the development"
jag använder mig av bimotion, och här är rintningen på avgassystemet som jag ska bygga:
 |
| Bild: Ritning från bimotion programmet |
Sedan måste ni ha ett program som gör att konorna i ovanstående program blir utskrivna på papper, men detta går också att göra med papper och penna men det är betydligt mer tidskrävande...
här finns en gratisversion som funkar fint: (MOTA demo)
https://www.iwt.com.au/MOTA.HTM
2. Mallarna för systemet
Här är mallarna på avgassystemet:
 |
| Bild: Mallarna på systemet |
Sedan är det bara att rita av pappersbitarna på plåten som ni ska använda. jag rekomenderar att bygga röret i 07-1 mm plåttjocklek, för om man använder för tunn plåt så bränner man lätt hål i materialet och om man använder för tjock plåt så blir det svårt att rulla plåten för hand....
Här är plåten urklippt:
 |
| Bild: Plåtarna urklippa enligt mallen |
3. Tillverkning
Sen så är det bara att rulla plåten. Jag brukar dra fast ett stålrör i skruvstädet och sen så böjer jag och bankar lite smått med en hammare på plåtbiten tills den blir rund.
några fungerande svetsmetoder:
kom ihåg att röret inte måste vara 100% lufttätt för om man ska leta upp varje pytteliten läcka och täta det med svets så kommer inte röret bli snyggt! Sen så kommer dom små hålen som inte syns att tätas av antingen ett lager lack eller sot. Tänk på att slipa bort all svets som har trängt in i röret, för man vill inte ha något som stör pulserna!
Såhär ser konorna ut när dom är rullade och svetsade:
 |
| Bild: Konorna efter dess att dom är rullade och svetsade |
 |
| Bild: Konorna utlagda som dom skall samanfogas |
Nu ska headern böjas och då brukar jag först göra en liten mall i plast på hur formen ska vara på den:
 |
| Bild: Plastmall för hur headern skall böjas |
Tekniken som jag använder mig av för att få vinkla headern är att kapa en del av konan snett och sen så vänder jag på den andra delen och sen sammanfogar jag konorna och då har det bildas en böj, sen så är det bara att fortsätta tills den hela böjen är klar. (kanske lite svårt att förstå, men principen är den att få en böj utan att den uträknade längden blir fel)
 |
 |
 |
4. Avgasfläns
Sen gör du en avgasfläns:
 |
| Bild: Avgasflänsen |
När man är klar med böjen så är det bara att svetsa på dom andra konorna men ibland så måste man vinkla några konor också men då är det bara att använda samma teknik som vi gjorde för vinklingen av headern.
Nu är headern klar och första och andra diffusorn och bellyn är på svetsade, och notera vinklingen jag fick göra på första diffusorn för att få en acceptabel markfrigång:
 |
| Bild: Notera vinklingen |
jag gjorde även en böj på baffeln med exakt samma teknik som förrut:
 |
| Bild: Notera böjen på baffeln |
Nu är jag i stort sätt klar med avgassystemet och det ända som fattas är att bygga ett fäste i ramen och göra ett fäste för ljuddämparen:
 |
| Bild: Avgassystemet när det är färdigt |
Ja efter denna guide kan vi inte göra annat än att önska er lycka till och kör hårt!
// Fredrik Bylund | TSR
