Reportage - Dragracing och NOS 88RR

Dragracing och min NOS 88RR

I grund och botten är det en Rieju RRX 03...

Det första jag gjorde var att riva ner hojen till ramen. Tog sedan fram vinkelslipen och kapa bort ca 10-15 kg, va inte riktigt nöjd med det, så jag borra även ramen för att lätta den ytterligare. 
Borrningen lätta den 1kg till...

När det gäller gaffeln så är gaffelbenen urtagna och kapade med 15cm. Det gjorde dock gaffeln helt stel fram, vilket inte är något jag rekommendear!. När du kör med stel framgaffel och stel bakdämp, och hojen reser sig (gasres) så slår det till ordentligt i händerna, pga. att man inte har någon dämpning. Jag rekommenderar att när man kapar gafflarna så skall man minst 5cm till godo så inte det slår igenom.
Svingen är förlängd ca 13cm, för att den inte skall resa allt för mycket.
När jag kör slicksdäck bak så greppar det riktigt bra när man bränner lite gummi innan.

Målet med chassit va att få den så lätt och låg som möjligt, vilket jag tyckte jag lyckades med!
Tycker även det blev ett skönt stuk på hojen...

Motormässigt har jag valt att köra i FFA-klassen (FREE FOR ALL) eftersom jag hade Lustgas. FFA är klassen för dom som har 80cc ++, och man får även köra med lustgas.
Då kunde jag lika gärna även köra med stor cylindervolym, det fick bli Top Performances 86cc cylinderkit, med 1 mm längre slaglängd på veven så det blev 88.3cc.
Köpte cylinder av ATRacing (Alex) som även portade den. En kanonportning i min smak.
Övrigt i motorn har jag valt delar efter vad som passar till cylindern.

Setup:

- Motor: Minarelli AM6 ATRacing
- Cylinder: Top Performances TP 88cc A,200,4 S 136 ATRacing
- Vev: Barikit BRK 45mm
- Ramlager: Barikit Oversice C3
- Tändning: Metrakit PVL Digital
- Avgasrör: Prorace
- Förgasare: Koso 34mm PWK
- Membran: Top Performances VForce
- Koppling: Polini-lameller och MHR-fjädrar
- Insug: Metrakit 35mm
- Lustgassystem: Nitrous Oxide Systems (Vått)

- Slicks:  Pirelli Dragracing
- Sving: Derbi förlängd 13cm
- Framgaffel: Sänkt till max
- Bakdämp: Stel Alu
- Ram: Borrad och kapad
- Kedja: Förlängd så den passar svingen
- Dödare/Slutare: Leonelli

Prestanda:
Antal bänkade hästkrafter: 21.0 hk (utan lustgas)
Bästa tid 150 meter i år: 8.9 s
Bästa tid 150 meter förra året: 8.2 s

(En standardmoped kör 150 meter på en tid runt 15 s
De snabbaste twin-scootrarna med 170cc kör 150 meter på 5.8 s 0-100 på 2.7 s)

Varför just dessa delar?

Cylindern valde jag efter att jag körde med lustgas, så det blev en cylinder med stor volym vilket jag nämnde förut.
Metrakit PVL är en tändning som man kan välja om man vill ha en digital eller analog, den digitala är ca 1000kr dyrare. Jag har testat ett antal olika tändningar som: Italikt analog, italkit digital, malossi mhr eprom digital, PVL analog och PVL digital.
Man byter tändning för att originaltändningen inte hänger med på dom högsta varven, och då får du inget bra gasrespons vilket du vill ha.

Avgasröret är ett Prorace rör av Metrakit, som är deras näst vassaste rör, det vassaste heter Metrakit Copa GP och det är till 80cc, kostar ca 4000kr. Extremt svårt att få tag på det röret tycker jag och lite för dyrt i min åsikt, så det fick bli ett Prorace som jag är nöjd med.

Förgasaren valde jag efter cylindern för när du har mycket kubik så vill du också ha ett stort flöde av bränsle, och då behöver du en stor förgasare så det fick bli en Koso PWK 34mm. Testade även en PWK 28 som inte va någon märkesförgasare och jag säger bara vilken skit!

Innan jag köpte ett TopPreformence Vforce 8-läppars membran så körde jag på Conti CRX 28mm. När jag köpte mig en 34mm förgasare så fick jag inte på den, så köpte mig det membranet och ett större insug. För om du har mindre insug än förgasare så stryper du bränsle flödet.

Polinis koppling va den enda som inte slira av dom jag testa och det var: MRD, Prorace och stage6. När kopplingen slirar så kan du tappa upp till ca 4hk på det, så det är viktigt att välja rätt. Börjar den slira lite så tar det inte lång tid tills den slirar helt, vilket betyder att du inte ens hör när du växlar (den ligger på samma varvtal hela tiden).
Polinikopplingen är lite speciell, om du jämför med tex MRD, så märker du att polini har 5 lameller och dom andra har endast 4 vilket gör den lite bättre.
Kör med MHR fjädrar till! Dom är hårdast.

Inställning:

Varför behöver man ställa in den så noga?

När du ställer in en växlad motor, i det här fallet en AM6-motor, så är det du skall ställa in tändning och förgasare.
När du ställer in en tändning är det viktigt att du börjar med en låg förtändning och jobbar dig uppåt. En analog tändning har grundinställningar på ca 1.3mm och en digital något högre runt 2mm. Lättast att ställa in en tändning är i en dynobänk, väldigt svårt utan då du inte känner mycket skillnad från 2 och 2.2mm förtändning. Jag körde på 4.5mm med PVL digital.

I en PWK-förgasare finns det 4 och i vissa fall 5 saker du skall ta hänsyn till när du ställ in förgasaren, det är därför de flesta tycker det är svårt.
De 4 olika är: Huvudmunstycke, Lågfarstmunstycke, nålen och luftskruven och vi vissa fall så finns det även ett Power jet-munstycke, som är för de allra högsta varvtalen över huvud munstycket.

Du hör och känner när förgasaren är oinställd, när den rusar på mellanvarven får den för lite bensin och när den bluddrar så får den för mycket. När du kör känner du det på tex ojämn acceleration.
Om du då kör med den med för litet munstycke allt för länge kan det även leda till att cylindern blir för varm och nyper.

Varför Lustgas?

Jag valde att köra på en våt lustgas, det finns både torr och våt. Skillnaden mellan de är att i den våta så är det inte bara gas, utan även bensin som går igenom en bränslepump, som man kan ställa in hur mycket bränsle man vill ha, och ju mer bränsle du tar ju mer gas måste du också ha.
Gasen och bränslet kopplar man in i en "fogger" som man kan sätta fast i insuget eller förgasaren.
När man ställer in gasen är det inte som förgasaren att det skall vara lagom bensin och lagom luft. Här är det ju mer bränsle ju mer gas ju mer effekt, men om du trycker i för mycket gas kan det bli för högt tryck i motorn, och då kan den gå sönder.
En torr gas kan öka motoreffekten med 30-60% beroende på munstycke och setup, den våta gasen med 50-100%

Varför förlänga svingen?

Man kan välja lite när det gäller svingen, man kan även bygga en Wheele bar, en wheelie bar är som ett stödhjul som man sätter bakom mopeden för att den inte skall börja stegra när man kör iväg. Jag valde att förlänga svingen istället, för när man förlänger den det tycker jag även hojen får ett gött sprintstuk.

Varför borra ramen?

Jag började med att kapa ramen och då tappa jag 10-15 kg men vill lätta den mer och då är borra ramen nått jag rekommenderar! Men om du kör växlat och vill ha ett så lätt chassi som möjligt rekommenderar jag en FS1 t.ex, de är väldigt lätta, men det jobbiga blir då att man får svetsa om motorfästerna

Hur gör man för att det skall greppa?

Det du skall tänka på är att du vill ha så mycket gummi som möjligt mot backen, så man skall inte ha allt för mycket luft i bakdäcket jag körde på ca 1.5 bar, men med ett banracingdäck då dragracingdäcken är extremt dyra.
Ett banracingdäck greppar som bäst när den har en värme på ca 60 grader, så det är viktigt att burna innan varje runda...

 // Anton

(Filmklipp på allmän begäran... Rent och skönt ljud! //Redaktionen)